日本人为什么不吃三文鱼刺身？
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日本人为什么不吃三文鱼刺身？
著名美食家蔡澜曾在书著《蔡澜谈日本料理》中告诫道：
“少吃日本料理的三文鱼。”
据蔡老饕所言：“正统的日本铺子，绝对不会卖三文鱼刺身，因为他们老早知道它的虫极多，只能用盐腌制过后烧熟来吃。”
鲑鱼 (Salmon)
“三文鱼”是鲑科鱼类，“三文鱼”一词，来自英文“salmon”在粤语中的音译。
而英文 salmon ，源于拉丁语 “salmo”（意大利语salire），意思是“上升”“跳跃”，可能是用来形容鲑鱼洄游，飞跃瀑布，所以得名 salmon。
上世纪70年代以前，日本人不吃三文鱼刺身，也不吃三文鱼寿司，因为吃了之后，会闹胃疼肚子疼。这与三文鱼的饵料有关，也是三文鱼鱼身颜色的成因：
野生的三文鱼主要以鳞虾（日本也叫“冲酱虾”）为饵料的，这种个头很小的鳞虾体内含天然红色素，以此小虾为食的野生三文鱼其肉身也因此被“染红”了。
但是，这种鳞虾带有一种“异尖线虫Anisakis”的寄生幼虫，这种寄生虫潜伏在三文鱼身上，如果人生吃了三文鱼片的话，寄生虫就会进入人体内，侵食人的肠胃壁，导致肠胃疼痛和腹泻。
那么，日本人和欧洲人后来为什么敢于尝试“三文鱼刺身”，并且在全球流行起来了呢？
这不得不提三文鱼的人工养殖发展，以及1980年代挪威商人的“日本计划”…
1970年代的日本，经历二战之后人口爆发增长和快速城市化，当时坐拥北海道渔场的日本人极少从国外进口鱼类。但随着人口的增长和城市化、旅游业的快速发展，北海道渔场已经无法满足需求，加上对本国海洋生态系统的保护，日本开始加大了海产品的进口。
与此同时，作为世界水产主要出口国的挪威，在1970年代左右成功实现了三文鱼的大规模养殖。养殖的三文鱼不再吃小磷虾，而是改吃人工饲料。人工饲料中没有寄生虫，而且由于养殖场加入了人工虾青素，使养殖的三文鱼肉色也更鲜嫩诱人，于是，“挪威三文鱼”成为了生吃不会闹肚子的“三文鱼”…
1980 年代，挪威实施了为期 15 年的“日本计划”，向日本出口大量海产品，这里面就包括三文鱼。计划的深远影响之一，就是彻底改变了日本人三文鱼只熟吃的饮食习惯。
1986年，挪威水产商人别克·奥尔森来到日本推销挪威养殖三文鱼。刚开始，日本的水产市场对于挪威的三文鱼一点也不感兴趣，因为在日本人的传统印象中，“三文鱼”是属于低端“垃圾鱼”，吃了以后容易闹肚子。
但是，挪威商人别克·奥尔森不屈不饶，他看中了当时日本刚刚兴起的回转寿司店，直接向回转寿司店兜售。而回转寿司店属于廉价的大众餐厅，需要众多花样的寿司品种来吸引顾客。于是，挪威的养殖三文鱼端上了回转寿司店的转盘。
传统日本寿司中，最受追捧的是金枪鱼。而金枪鱼中，最好吃的部位是腹部，因为金枪鱼腹部脂肪最盛，吃起来入口润滑，有一种细嫩的油脂感。但这一部位的金枪鱼寿司，价格金贵，一般老百姓吃不起。
而三文鱼全身脂肪丰腴，口感不输金枪鱼腹身，三文鱼一下子成为了金枪鱼寿司的“平替”。（ 平价替代品）
后来，挪威首相访问日本，甚至跑到东京的回转寿司店现吃现吆喝，还专门带来了精心制作的广告宣传片，政府官宣带货，怎么会不火？于是挪威养殖三文鱼开始在日本社会流行了起来。
但是，刚开始的时候，日本的超市仍然不敢卖三文鱼的刺身拼盘，怕吃坏了顾客的肚子，砸了店的招牌。直到上世纪80年代末，日本食品公司开始普及的超速冻技术，可以将三文鱼瞬间速冻到零下50℃，保证将寄生虫冻死。从那时起，三文鱼刺身才逐渐成为了日本超市冰柜里的寻常食品。
随着日本料理店在全球范围内的扩张，三文鱼也随着“寿司经济”渗透至世界各地市场，出现在更多人的餐饮选项当中。
近段时间，据闻由于假期、物流等多重原因，导致挪威三文鱼售价暴涨。能源和食材价格纷纷上涨，欧洲市场华人的日料餐厅更加压力山大。
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